Isla de Phu

Aterrizar en el pequeño aeropuerto de Sân bay había sido como transportarnos hacia el verano en un rápido  viaje en el tiempo. Con una sola pista para aviones de hélice este recinto recibe unos pocos vuelos diarios de las compañias Vietnam Airlines y Air Mekong. La entrada al archipiélago fue espectacular; un sol radiante iluminaba las transparentes aguas y dejaba al descubierto el tupido bosque que cubre el interior de la isla.

Prácticamente a pie de pista nos esperaba un empleado del hotel donde nos alojaríamos durante los siguientes cuatro días. La mayoría de los alojamientos de Phu Quoc se encuentran en la playa denominada Long Beach en la zona este de la isla. En el resto de playas, mucho menos concurridas, también se pueden encontrar algunos resorts de cierto lujo, pero es en Long Beach donde la oferta es más amplia y se pueden encontrar opciones para todos los bolsillos. Desde luego no es la playa más bonita, pero es bastante tranquila y nosostros lo elegimos como base para explorar el resto de la isla en moto.

En el aeropuerto tuvimos la sorpresa de conocer a Diego, un joven arquitecto español trabajando en Pekín que se uniría a nuestra expedición durante las siguientes dos jornadas. Con el equipaje en la cabaña y el bañador y las chanclas en ristre había llegado el momento de tomarle el pulso a la isla. Lo primero fue orientarnos para saber dónde y cómo encontrar las cosas. Algo que no resulta difícil ya que es un lugar muy pequeño. En una hora ya teníamos motos alquiladas, el buceo del día siguiente apalabrado y las indicaciones de un simpático gabacho para llegar a una de las playas del norte. Y allí que nos fuimos.

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Cartas desde Tailandia

Hace tan sólo seis días que llegué al aeropuerto de Phuket directamente desde Tokio, pero parece que la densidad con la que estoy viviendo este viaje no me ha dado un respiro hasta este mismo instante. Ahora, tumbado en mi cama improvisada en el pequeño pueblo de Khao Lak, con música tranquila de fondo, parece que se antoja hasta sencillo hacer balance de estos primeros momentos de aventura. Estos parones son vitales para fortalecer la marcha.

Aunque mi viaje estaba diseñado en solitario en sus comienzos, la realidad se encargó de recordarme por mensaje que los planes están para cambiarlos, y que los giros en ruta son de un vértigo que encandila. En la increíble casa del Tío Gurdi me he sentido como en la mía propia, compartiendo momentos y vidas nuevas con gente variopinta que te obliga a desenfocar tus puntos de vista para adaptarlos a la luz con las que ellos enfocan los suyos. Nunca dejes de conocer a personas que piensan diferente, tienen mucho más que mostrarte que las que te dan la razón sin cuestionarte.

Total que estos días pasaron muy a gustico entre baños, playas, cervezas, comida tailandesa y salidas nocturnas que se hacían de día sin que pudiéramos hacer nada por evitarlo. Viajar así; despacico, hace que entres en un estado de relajación en el que las cosas normales poco importan, y la preocupación más importante del día suele ser la terrible decisión sobre dónde se cena esta noche. Por cierto que hoy aún no lo tenemos claro, y ya son las tres y sereno. Hay que ponerse las pilas señora.



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Los monos de Nagano, el parque de Jigokudani

Es seguro que ojeando cualquier publicación sobre turismo en Japón hayáis dado con alguna foto de estos simpáticos monos de cara roja. Es una de las imágenes que la oficina de turismo nacional utiliza como reclamo para atraer visitantes al país. Curiosamente en esa institución saben que el asunto funciona pero no saben de dónde vienen ese éxito, y actualmente investigan por qué estos macacos bañándose en agua caliente parecen tan atractivos para los extranjeros y de dónde viene su fama, cuando además no es un lugar muy conocido para los propios japoneses. Todo esto podría habérmelo inventado, pero en realidad me lo contó Yusuke, un chico que conocí en mi visita a Jigokudani en la atrapada invernal de hace unos meses.

El sitio no es que sea de los más accesible, pero me parece un lugar ideal para pasar unos días de invierno alejado de todo y precisamente el que no sea sencillo llegar (y que no muchos japoneses lo visitan) lo convierte en un remanso de tranquilidad. Para llegar desde Tokio cogí un shinkanshen hasta Nagano (1 hora y media) y alli hice transbordo para coger la línea Nagano Dentetsu (también conocida como Snow Monkey Express) y alcanzar en 45 minutos más el pequeño pueblo de Yudanaka, el área habitada más cercana al parque de Jigokudani.

Yo opté por quedarme dos noches allí porque, entre otras cosas, iba no sólo a ver monos sino a relajarme del bullicio tokiota y a leer un libro que hacía tiempo tenía pendiente: El haiku de las palabras perdidas (del que ya os hablé aquí). El pueblo dispone de una veintena de alojamientos de todos los precios, pero de los dos que yo probé os recomiendo el ryokan Yudanaka Seifuso, que regenta una anciana y amable pareja que me hicieron sentir como en casa. Por la mañana ellos mismos me dejaron calzado especial (son necesarias botas de montaña porque hay mucha nieve) y me acompañaron hasta la entrada del parque (también se puede llegar en bus). Es posible también dormir en el propio parque, pero la zona está bastante aislada de todo y los hoteles son caros y no están demasiado bien conservados.



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Nichitsu, el pueblo fantasma

Asomaba tímido el verano cuando recibimos la invitación por correo de Pablo para una misteriosa excursión. Iríamos a pasar al día a Nichitsu, una pequeña ciudad enclavada a las faldas de una mina que dijo basta allá por los años ochenta. Los que allí trabajan emigraron hacia tierras más prósperas dejando atrás sus casas y sus recuerdos intactos. Pues bien, la idea era adentrarnos en aquel poblado abandonado para hacer algunas fotos en un arte que algunos han acertado a llamar Haikyo (廃墟). A nuestra llegada fuimos avisados de que no éramos bienvenidos a cruzar el umbral, ofensa a la que nuestra representante Nerea respondió como sigue.

Detrás de lo prohibido nos esperaba un pueblo lleno de viviendas donde el paso del tiempo había desgastado muchos de los materiales, pero donde sorprendentemente otras cosas permanecían en un estado muy bueno, dando la sensación de que pocos habían pasado por allí antes que nosotros.

Entre suelos podridos que crujían bajo mis pasos me peleaba yo por hacer alguna foto decente con la cámara que un día fue de Oskar. No pasaba excesivo miedo por aquello de la protección del grupo, pero en cuanto me ponía a investigar un poco a mi bola y me perdía por las estancias de algún edificio la cosa cambiaba, y ante el primer ruido extraño buscaba como un cachorro el amparo de la manada para escapar de mis temores infundados. Lo que uno no espera, desde luego, es que en un sitio abandonado durante treinta años, al coger el teléfono, siga dando línea.



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Okinawa

La isla de Okinawa pertenece al archipiélago de RyuKyu, siendo ésta la isla más grande y extensa del mismo, y donde se sitúa además la capital de la prefectura de Okinawa: Naha. Esta región es la que se encuentra más al sur de Japón y, dada su mayor proximidad al trópico, tiene un clima muy suave que mantiene la temperatura de la zona a unos 20 grados de media durante todo el año. Muy cerca de aquí es donde se encuentran las Islas Senkaku (para los chinos Diaoyu), por la que Japón y China mantienen una fuerte tensión territorial y diplomática en las últimas semanas.

Con toda esa información a nuestra disposición y con la amable invitación de Alain a invadir su hogar (con lo que ni siquiera teníamos que buscarnos un buen hotel japonés), decidimos que era el lugar perfecto para darle caza a un verano que se nos escapaba de las manos con la traicionera ayuda de la venida de octubre. Así, el tío Rodri y el que narra trazamos una hoja de ruta casi perfecta a la que más tarde se agregarían Carlos y Pablo para cerrar un equipo que todavía no había hecho historia.

Porque deberiáis saber que Okinawa tiene varias cosas que saltan a la vista. Por todas los rincones puedes encontrar playas preciosas, simpáticos okinawenses u okinaweños, militares americanos gigantes tatuados (que viven en las inmensas bases que Estados Unidos mantiene aquí desde la Segunda Guerra Mundial) y Awamori; la bebida local, que está fuerte como un diablo y es más peligrosa que Ikusuki con un iPhone nuevo subido en moto por Shibuya.

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De sensaciones y vuelta a la calma

Las últimas dos semanas han dado para más de lo que sus catorce días nos prometieron. Ha sido un tiempo de trabajo duro, pero también de disfrute en estado puro y, aunque parezca mentira, de cierta dosis de reflexión. El pre-viaje Albacete-Japón Express 2.0 estuvo marcado por tensiones y nervios propios del asunto. Todo tenía que estar listo, hilado al milímetro, porque yo hubiera sido el primero que no me hubiera perdonado que fuera de otra forma

Llegaron a Tokio en una noche de viernes, y mi primer objetivo fue siempre medir cuales eran las fuerzas del equipo. No tardarían en recuperar la sonrisa tras las interminables horas de vuelo, y después de acomodarnos en el hotel, decidí llevármelos a cenar a Kabukicho, en el barrio de Shinjuku. Entre propios y adoptados éramos 35 los que necesitábamos que nos dieran de jalar esa noche, cosa que sorprendentemente conseguimos en pocos minutos. Unas pocas cervezas, izakaya y dormir dos horas fue todo lo que pudimos hacer aquella noche antes de partir hacia nuestro siguiente destino: Kioto.

Nuestra llegada a la antigua capital japonesa no significaba que había llegado el momento del ansiado descanso. Nada más lejos. Dejamos las maletas en nuestro hotel cápsula y nos fuimos con las mismas a recorrer la ciudad. Se cumplían 24 horas desde que habían aterrizado en Japón y teníamos la sensación de que habían llegado en enero. Tras la visita, nos dimos 45 minutos de respiro y quedamos para salir a cenar. Y como esta gente no tenía hartura, pues la cosa acabó de copas hasta bien salida la luna celebrando un cumpleaños, que con los días acabaría por ser gitano.

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Sarushima

Sarushima significa literalmente Isla de los Monos, y es un pequeño archipiélago (de aproximadamente 5 hectáreas) deshabitado y situado frente a las costas de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa. Tras ser usada con fines militares y de defensa en el pasado, después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en reserva marina y lugar de recreo, utilidad que se conserva en la actualidad.

Es un isla plagada de vegetación, y debido a sus numerosos acantilados,  sólo accesible en barco por la única playa que se encuentra en uno de sus costados. Lugar que no nos quedó más remedio que escoger para desembarcar allí la pasada semana. Porque allí acabamos unos cuantos amigos por la invitación que Joaquín nos hizo unos días antes. Una amiga suya organizaba una barbacoa multitudinaria, y nosotros nos acoplamos al abrigo del calor que el verano ya nos dejaba sentir tímidamente.

El plan era casi desconocido para nosotros. Pero resultó que era un grupo de amiguetes que todos los años organiza este evento. Unos 100 japoneses y los gaijines de la foto de arriba nos disponíamos a pasar un día de playa bueno; con barbacoa, cervezas y juegos varios incluidos. No sabíamos nada más, pero lo que teníamos claro es que estaría bien organizado, porque rara vez te encuentras aquí una fiesta así sin una organización medida al milímetro. Y en efecto, no nos equivocamos, aquello estaba montado como está mandado. Eso sí, la hora de beber cerveza estaba prevista a partir del mediodía, y por tutatis que hasta las 12:00:00 no nos dejaron abrir una lata..."porque aún no era la hora". Disciplina espartana en una reunión de amigos.



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Macao, ciudad de casinos

Chinos y más chinos practican juegos de azar en cualquier parte del planeta. Seguro que todos podemos recordar una tragaperras de un bar cualquiera asaltada por un asiático que parece hipnotizado con sus luces y colores. Parece además que son los mejores y los que más ganan. Otra vez más que se ríen del mundo.

Entre los que gustan arriesgar su imperio y los que aman hacerse con dinero fácil, no parece raro que haya surgido un oasis como este para el juego. Aunque si algo curioso que sea en las puertas de un país que, por un lado, prohíbe con sus estrictas leyes este tipo de práctica y, por otro, promueve los megacasinos en esta región administrativa de China.

Dejando la más que probada hipocresía humana de lado, Macao estuvo bajo dominio portugués hasta 1999, y en la actualidad sigue conservando el idioma portugués, junto al chino, como lengua co-oficial. Además, aunque el gobierno es designado directamente por China, el sistema legal sigue las pautas de las leyes portuguesas, lo que convierte a la zona en un limbo jurídico difícilmente explicable.



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Tailandia... País de la eterna sonrisa

Tras unos pequeños problemas y 11 horas después, llegamos  al aeropuerto de nombre impronunciable..."Suvarnabhumi" de Bangkok.
8´30 de la mañana, después de pasar inmigración, allí ya nos esperaba nuestro transporte y un calor intenso que superaba el 80 por ciento de humedad. Tras unos 45 minutos sorteando el horroroso tráfico llegábamos a Silom Road, dónde se encontraba nuestro hotel en una céntrica arteria de la capital. El contraste de la temperatura de la calle con la del lobby del hotel era exagerado, a los tailandeses les encanta el aire acondicionado, quien dispone de él..claro. Unas horas más tarde después de estar recuperados del jet lag, salimos del hotel. El calor y la humedad nos golpeó en la cara..Miramos hacia la derecha y la izquierda, decidimos dirigirnos hacía Lumphini Park, uno de los grandes pulmones de Bankok. Mientras paseabamos, éramos los blancos decenas de tailandeses intentando llamarnos la atención para ofrecernos todo tipo de cosas, desde taxi, tuk tuk, masajes, trajes a medida y otra clase de favores dada la cercanía del barrio rojo. Comprobamos in situ la actividad más conocida mundialmente, popular y peligrosa de Bangkok. Cruzar por un paso de cebra.


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Tailandia

De Hong Kong volamos a Chiang Mai, la ciudad más grande y el centro cultural del norte de Tailandia. A nuestra llegada estábamos un poco espantados, pues no tenía ni un mes de haber habido un golpe militar en el país; pero tan solo llegar nos dimos cuenta de que todo marchaba a la perfección, que Thailandia seguía siendo el mismo país que visité hace cinco años, tan bien organizado, tan seguro, tan barato, tan amable con los turistas; características que ahora estando en Vietnam añoramos  (sí señores, este blog lleva más de un mes de retraso). Y entonces nos informamos de que los golpes de estado en Thailandia si bien no son cosa de todos los días, sí son cosa de cada cuatro años.


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Hong Kong

Llegamos a Hong Kong y lamentablemente el tiempo que teníamos disponible para conocer tan especial ciudad era muy reducido, tan solo dos días y medio, y el cansancio acumulado de los últimos días en Japón era mucho. La agenda de lugares por visitar era larga (muchas gracias Tere y Eduardo por tantos y tan buenos consejos) así que no lo pudimos ver todo, pero lo que vimos nos gustó, y quizá algún día podamos regresar.

¿Cómo describir Hong Kong ? Mi hermano dijo alguna vez que le parecía una especie de Nueva York asiático, y sí, es una gran ciudad, pero nos dio la impresión de ser pequeña en extensión, y enorme en altura, pues no existe una sola casa, todas las viviendas están alojadas en rascacielos. Las vistas de dichos rascacielos iluminados por la noche desde la bahía es quizá lo más bello que tiene Hong Kong.


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El monte Fuji y los cinco lagos

Nuestro siguiente y último destino antes de volver a Tokyo fue la región de los cinco lagos adyacentes al volcán Fuji. La suerte no nos acompañó, y la mayor parte de los tres días que permanecimos en este lugar el monte Fuji se nos escondió detrás de las nubes. Sólo una mañana que nos despertamos tempranísimo tuvimos oportunidad de apreciar el volcán como por diez minutos antes de que se volviera a ocultar. Y yo, aunque Juanjo no me crea, lo pude disfrutar durante unos cinco minutos desde las aguas termales del onsen. Lo que hace especial a este volcán es que no forma parte de ninguna cordillera, sino que se levanta el solito con sus 3776 metros en medio de una planicie.

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Shirakawa-go y Takayama

Una vez llegando a la isla de Honshu nos dirigimos al lago de Bima, al noreste de Kyoto. Este fue sin duda alguna el día de manejo más pesado de todo el viaje, pues el camino que va desde Kobe, pasando cerca de Osaka y subiendo más allá de Kyoto es extremadamente lento, con luz roja tras luz roja, pues el área urbana no se abandona un solo momento. Cabe mencionar que en este viaje apenas utilizamos las autopistas de cuota, porque, por ejemplo, ir de Tokyo a Hiroshima por autopista cuesta casi lo mismo que tomar el Shinkansen (tren bala japonés) que es carísimo, y toda la idea de rentar un automóvil para recorrer Japón era la reducción de costos, para así poder seguir disfrutando de Asia durante todo el año.

Después de pasar la noche dejamos el lago de Bima y nos dirigimos a Shirakawa-go una aldea histórica en los “Alpes Japoneses”. Este lugar fue reconocido en 1995 como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

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Shikoku

Hiroshima fue el punto más lejano de nuestro viaje en furgoneta, a partir de ahí emprendimos paso a pasito la vuelta a Tokyo, atravesando en esta ocasión Shikoku, la cuarta isla más grande del Japón. Lo que más llama la atención de este recorrido son los gigantescos puentes que cruzan de una isla a la otra, como el Akashi Kaikyō Bridge que, con casi dos kilómetros de extensión, es el puente colgante más largo del mundo.

En el camino nos quedamos en Besshi, un puerto de montaña en el que se encontraba una vieja mina de cobre.  Visitamos algunos de los vestigios de este lugar y aparcamos en una de las estaciones de servicio más lindas de todo nuestro recorrido. Creo que hasta el momento no he platicado mucho de las estaciones de servicio japonesas, estos lugares son paradas de estacionamiento en las carreteras nacionales (no en las autopistas de pago, ellas cuenta con otro tipo de servicios) en los que puede estacionarse gratuitamente por tiempo indefinido, siendo muy común que la gente pase la noche ahí si ésta los toma por sorpresa en la carretera. Todos estos lugares poseen excelentes instalaciones sanitarias y una oficina de información turística, que en ocasiones brinda también un área cerrada con mesas, sillones y hasta televisión o internet para el libre uso de los viajeros.

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Hiroshima y Miyajima

Continuamos el recorrido rumbo a Hiroshima. La ciudad nos pareció muy bella, con amplios bulevares y varios puentes que atraviesan los brazos de mar que se adentran en la ciudad, llena de árboles y parques.

Visitamos el “Parque Conmemorativo de la Paz” que abarca lo que fue el epicentro de detonación de la bomba atómica que redujo la ciudad a cenizas. En los largos kilómetros que recorrimos para llegar de Kyoto a Hiroshima le leía a Juanjo, mientras él manejaba, sobre la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Durante la guerra los Estados Unidos bombardearon prácticamente todas las ciudades japonesas, sólo dejaron unas cuantas intactas, ello con la intención de medir el impacto de la primer bomba atómica que se detonaría en la historia. La opción era bombardear Hiroshima, Nagasaki o Kyoto, al parecer Kyoto se salvó gracias a que el secretario de defensa americano en turno había pasado su luna de miel en esa ciudad. Hiroshima fue la elección y Nagasaki siguió.


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Kyoto

¡Llegamos a Kyoto, la ciudad que más anhelábamos conocer de todo Japón!

La estación de servicio más cercana se encontraba a más de 10 kilómetros de intenso tráfico, así que decidimos ignorar la utilidad que nos brindaría ese lugar y nos aventuramos a estacionar en la ciudad en un lote de pago donde pasaríamos tres noches. Durante este viaje aprendimos que las ciudades en Japón se encuentran divididas en dos partes, de uno y del otro lado de la estación de tren. Siempre toda la acción se concentra en uno de los dos lados, siendo el otro más tranquilo, con lugares de estacionamiento más baratos, con restaurantes más locales y con menos turistas. Fue ahí donde instalamos nuestra casa-móvil; a escasas cuadras de la estación de tren y a unos cuantos pasos del Seven Eleven.


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Tokyo

Tokyo es una ciudad gigantesca, tan grande que se vuelve difícil percibir su tamaño, pero ciertos indicios permiten imaginarlo, como su red de metro similar a una telaraña, o los trayectos en tren dentro de la ciudad que pueden durar 40 minutos para recorrer solo una pequeña parte, o el sentimiento de bajar del tren en una estación y estar dentro de una gran ciudad con tiendas departamentales gigantes, restaurantes y gente por todos lados y volver a subir al metro y bajar en otra estación y estar dentro de otra gran ciudad con múltiples rascacielos, y el día siguiente visitar otra parte de Tokyo que a su vez tiene las dimensiones de una gran ciudad en si misma.

Una característica muy peculiar de Japón y de Tokyo en particular es que el buen gusto y el mal gusto coexisten uno al lado del otro. De lo más hermoso que se puede encontrar en este país es la arquitectura paisajística, Tokyo cuenta con varios parques hermosísimos. De una delicadeza sin igual es la forma en la que empacan productos para regalos, o sus arreglos florales, o la solemnidad de las bodas. Los trajes típicos, el Kimono y la Yucata, son también de una gran elegancia. En cambio, el mal gusto se puede apreciar en el arte gráfico de muchos de sus folletos y anuncios espectaculares, en la comida plastificada, en los escaparates de algunas tiendas, en algunas de las modas juveniles y en muchos muchos de los productos que tienen a la venta.


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Nagoya

Nuestro siguiente destino fue Japón, volamos directo a la ciudad de Nagoya. La primera impresión fue que Japón es un país limpio y ordenado al estilo de Suiza. La segunda impresión fue que este lugar es la meca del consumismo, empezando por maquinas expendedoras en casi cada esquina, pasando por kilométricos pasajes subterráneos que llegan a las estaciones de metro y que están cargaditos de tiendas y restaurantes, hasta llegar a centros comerciales de múltiples plantas por todos lados.

La tercera impresión fue un sentimiento terrible de analfabetismo, no ya el no poder entender el idioma que habla la gente (cabe mencionar que en Japón prácticamente nadie habla inglés), sino el ser incapaz de leer cualquier letrero, por más que diga “no pase, peligro de muerte” con letras grandes y rojas.

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Ubud, Bali

Ubud, el centro cultural de Bali, es una ciudad en el interior de la isla. Lo que más llama la atención de este lugar es su arquitectura. Las casas, conocidas como ”balinese compound” y construidas con piedra volcánica poseen altas bardas y una pequeña entrada flanqueada por grandes estatuas de dioses hinduistas o representaciones budistas. Atravesando la puerta se llega a un patio central en cuyo rededor se levantan varias construcciones: el templo familiar, la habitación de los padres, la habitación de los hijos y sus respectivas familias, la cocina, la despensa, los sanitarios; todo esto en medio de una frondosa vegetación.

Bali, a diferencia de Lombok y de la gran mayoría de Indonesia es hinduísta y no musulmana. Se le conoce como la isla de los dioses, y no sin razón, pues cada mañana frente a la puerta de casa cada familia pone una ofrenda a los dioses: flores, arroz, hojas de plátano, incienso, coco.

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Luang Namtha, Laos

Desde Tailandia cruzamos la frontera por tierra y nos adentramos en Laos con el sentimiento de que ahora sí llegábamos a un país remoto y primitivo. Laos, con sus seis millones de habitantes, es un país subdesarrollado en donde una tercera parte de su población vive por debajo de la línea de la pobreza (con menos de 1.25 dólares al día). Se trata de un país pluriétnico que en su mayoría se dedica a la agricultura, en muchos casos de subsistencia.

Nuestro destino principal era Luan Prabang, pero decidimos hacer una escala en Luang Namtha para acortar los largos trayectos en autobús. No nos equivocamos, Luang Namtha nos encantó. Lo primero que llama la atención de la provincia de Luang Namtha son sus automóviles, utilizando un motor de cualquier máquina los locales se construyen vehículos bizarrísimos.

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Luang Prabang, Laos

Llegamos a Luang Prabang a la seis de la mañana, justo a tiempo para apreciar uno de los principales atractivos del lugar, el ritual de los monjes que temprano recorren las calles de la ciudad para recoger las ofrendas de comida que les brindan sus habitantes.

Luang Prabang es una hermosa ciudad a orillas del Mekong. Fue una colonia francesa, y en sus construcciones y cafés se sigue respirando un aire francés. En sus calles los puestos ambulantes venden baguettes y jugos frescos. El ritmo lánguido de Luang Prabang es quizá uno de sus mayores encantos, sobretodo después de visitar las frenéticas capitales asiáticas. Es muy común entrar a una tienda cualquiera y que la dependienta esté dormida. Entonces salíamos sigilosamente y regresábamos más tarde, pues si de algo carece este viaje es de prisa, y en Laos es envidiable como la gente se toma la vida con calma.


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Sapa, Vietnam

Llegamos a Sapa a las seis de la mañana y fuera del autobús nos esperaba una decena de mujeres vestidas con sus trajes tradicionales que nos gritaban a través de las ventanas. Ellas y la copiosa lluvia que caía, que no pararía en los próximos dos días, hacían que tuviéramos pocas ganas de bajar del autobús. Lo que estas mujeres querían era convencernos (a nosotros y a todos los demás turistas en el autobús) de hacer con ellas una caminata hasta sus pueblos en el valle donde podríamos pasar la noche en sus casas. Si a algo viene la gente a Sapa es a hacer excursiones por sus hermosos valles.

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Krabi, qué ver y hacer

Quisimos alejarnos del  rollito drinking-party de Ko Phi Phi y para ello el destino más fácil de llegar era la costera ciudad de Krabi, ya que es el puerto de desembarque de muchos de los ferrys que salen de la isla.
La idea no era otra que llegar a Krabi para encontrar pronto un Guest House y rápidamente elegir un nuevo destino para partir con toda la información posible. Pero como suele pasar en muchas ocasiones, el camino es el que te elige a ti en vez de elegir tu el camino. Krabi nos atrapó y nos enamoró con su sencillez, relax y posibilidades.
Llegamos por la mañana a Krabi, contentos por dejar atrás Ko Phi Phi, y después de de dar un par de vuelta con la mochila en busca de un Guest House encontramos el que para nosotros fue de nuestros favoritos de Asia.
El sitio se llama Smile Guest House y no solo nos gustó por que es barato. Está genialmente situado cerca del canal, el Night Market y del templo blanco. Es un Family Guest House de verdad, con lo que en la parte inferior viven todos sus miembros. A la noche hacen cena común con todos los huéspedes que se quieran apuntar. El coste de los alimentos se reparte entre todos los que cenan, por lo que aparte de conocer a locales y viajeros, cenas delicioso y barato.
Además el lugar es super limpio, nuevo, con Wifi potente y buenas vistas por su parte trasera. ¡Recomendable de verdad!


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Isla Elefanta – Qué ver en Bombay

Tras pasar nuestra primera noche en Bombay durmiendo en una cama en condiciones, no como la anterior en un incómodo autobus, habíamos reunido fuerzas suficientes para ir a vistar la Isla Elefanta.
La isla se encuentra a 9 kilómetros de la costa de India y es un pequeño trozo de tierra en el que viven y faenan familias pescadoras. Con el reciente auge del turismo en el lugar, han ido apareciendo por la isla decenas de tenderetes en los que puedes comprar casi cualquier cosa.
El nombre de Elefanta fue dado mucho tiempo atrás por los antiguos habitantes portugueses, ya que en las grutas de la Isla se encontraban muchas estatuas de este animal. Sin embargo, actualmente, no queda ni rastro en toda la isla de ningún elefante, ya que los pocos que sobrevivieron al paso del tiempo fueron llevados a museos para ser expuestos.
El principal atractivo de la isla son las grutas donde tiempo atrás encontrábamos dichas estatuas, ya que aun se conservan en buen estado figuras de Shiva, Vishnu y otras deidades indias.


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Ashram de Amma – Amritapuri

Amma es una líder espiritual india, que ha dedicado toda su vida a escuchar, consolar y ayudar a personas sin importar su religión, cultura, país o condición. Su actitud de amor y respeto hacia todos los seres vivos , el afecto que tiene hacia toda la gente a la que da sus abrazos, su profunda paz y carisma,  sirven de ejemplo para millones de personas.

Amma realiza cada año giras por todo el mundo, llenando grandes polideportivos de miles de personas que van a visitarla. En estos encuentros se pueden degustar deliciosos manjares indios, participar en meditaciones y bhajans, y recibir un abrazo de Amma.

La primera vez que supe de Amma fue porque vino a Barcelona y vi en las noticias como cientos de personas hacían colas para abrazarla, y después de recibir su abrazo salían llenos de emoción y felicidad. Mi primera impresión fue “menuda secta de gente loca que se pasa 2 horas de espera para recibir un abrazo”.

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Bundi – Qué ver y qué hacer

Bundi es sin duda una de mis ciudades favoritas de India. No tiene el monumento más grande, el lago más bonito, ni el templo que hará sacar humo a tu cámara de fotos. No, Bundi es una pequeña y tranquila (en su parte central) ciudad que te invita a relajarte y perderte por sus calles.

Es un lugar auténtico, antiguo y aún poco asediado por los turistas, que son los que finalmente convierten estos lugares en sitios occidentalizados. Nuestra estancia en 2010 fue de 3 días, pero nos dio tiempo a pasarlo muy bien, conocer gente y visitar varios sitios. En 2013 volví a pasar por el Rajastán y no dudé en volver a pasar por Bundi para enseñarle a un amigo mis sitios favoritos.

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Dormir en el desierto de Thar, Jaisalmer

Después de pasar unos días en Jaisalmer fuimos a Khuri, para buscar aquello que nos había traído hasta la parte más lejana de Rajastán. Dormir en el desierto del Thar.

Una hora en bus desde Jaisalmer y llegamos a Khuri. Nos bajamos y fácilmente (el lugar es pequeño) encontramos la GuestHouse que buscábamos. Un amigo de confianza nos pasó el contacto una semana antes con buenas referencias.
El lugar lo regenta una familia muy amable que aparte de proporcionar alojamiento se encargan de organizar los paseos en camello por el desierto. El trato es excelente y el lugar es muy pintoresco, un gran patio con una hoguera en medio rodeada de pequeñas cabañas para parejas. Las cabañas en sí son super básicas, no tienen más que la cama, una mesita y un enchufe. Por la mañana, además, ofrecen chapti dulce y una taza chai realmente sabrosa.

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Qué ver en Agra en un día

Tras una larga noche en bus desde MacLeod Ganj y después de más 15 horas de transbordos casi sin poder echar ojo, conseguimos llegar a Agra, a la puerta Este del Taj Mahal.
Si por exigencias de tu ruta o calendario solo tienes un día para ver Agra, estás de suerte, ya que Agra en un día es más que suficiente.

¿Qué ver en Agra?

Taj Mahal

El plan era levantarse pronto para visitar el Taj Mahal y ver el amanecer desde dentro. Nosotros cumplimos, pero el Taj Mahal no.

Siguiendo un lógica que a día de hoy aún considero válida, recorrimos la larga avenida que nos separaba del monumento mongol para poder comprar el ticket de entrada y empezar la visita al emblema de Agra. Pero no, en India la lógica sigue su propio camino, y el único lugar donde venden las entradas está a 1 kilómetro de la puerta.


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Sihanoukville , paraíso playero de Camboya

Sihanoukville fue anecdótica desde la llegada. Cuando aún quedaban dos esquinas para que el bus que nos traía de Siem Reap se detuviese, más de 10 Camboyanos empezaron a correr a su lado  enseñando carteles de “Mr.Noseke, tuktuk driver. Good service” .
Venían deseosos de carne blanca a la que sacarle los dólares, pero nosotros llegábamos con ganas nulas de timos y conductores insistentes. Al bajar, y mientras cogíamos las maletas , soportamos amablemente su insistencia y sus caros precios. Y cuando tuvimos todo el equipaje preparado convoqué una reunión de conductores a mi alrededor.

Amablemente les pedí silencio y les dije que me prestaran atención. Les dije que queríamos ir a la playa de Otres, que sabíamos a que distancia estábamos y que el precio que íbamos a pagar iba a ser 5 dólares (ellos pedían mínimo 10). Les dije que me parecía super bien si nadie nos quería llevar por ese precio, que podía caminar a la siguiente esquina y ahí encontraría un amable conductor al que le parecería bien mi precio. Una vez acabada mi charla algunos siguieron con sus antiguos precios, otros hicieron evidente que no habían entendido una sola palabra de lo que acababa de decir…pero otro aceptó el precio y nos llevó por 5 dólares a nuestra nueva destinación. Todo bajo la mirada de odio de los demás drivers.
El tuk-tuk no tardó mucho en llevarnos a nuestro destino, realmente está muy cerca un punto del otro, pero el tiempo del trayecto se multiplica por 3 porque la mitad del camino es por un terreno sin asfaltar que obliga a los conductores a ir muuuy lentamente.


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Pushkar, que ver y que hacer

Pushkar es una de las  muchísimas ciudades  sagradas de India. Esta en concreto la encontramos en el Rajastán, y se distingue de sus ciudades vecinas principalmente por su espiritualidad y porque a diferencia de la  mayoría de ciudades “famosas” de esta región, Pushkar no cuenta con un fuerte. Es por ello que siempre que me preguntan ¿Qué ver en el Rajastán? elijo un par de ciudades con fuerte como Jaisalmer o Udaipur y le sumo  Pushkar.

Pushkar tiene en su centro un gran lago  rodeado de 52 ghats. En estos ghats tienen lugar durante todo el día diferentes tipos de pujas y ofrendas religiosas. Estas pujas las puede hacer uno mismo acercándose al agua o también se puede ir a buscar a uno de los  muchos sacerdotes que rondan por ahí para que la haga por tí.

Uno de los timos comunes del lugar son los espontáneos que se ta acercan ( pueden ir vestidos de religiosos o no ) y te ofrecen unas flores para que realices tu propia ofrenda. Te las dan con una gran sonrisa y se prestan a acompañarte y explicarte como hacerlo, pero una vez hecho el paripé te piden mucho dinero para pagarlas y se llegan a poner muy pesados si no “colaboras”. Así pues, a la que uno de ellos se nos acerque sólo hay que mirarle con cara de “¡Ni-se-te-ocurra!” y entenderán que sabes de que pie calzan.


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Champasak y el Vat Phou

Después de pasar unos días en la ciudad de Pakse, en la que no hicimos mucho más que pasear y relajarnos a la orillas del Mekong, decidimos ir hacia Champasak. Nuestros dos motivos principales eran que nos venía de paso para encontrarnos con nuestros amigos de viaje en Don Det ( 4000 Islands) , y la visita el Vat Phou, patrimonio de la humanidad en Laos.
En el Guest House nos dijeron que para ir de Pakse a Champasak debíamos coger un tuk-tuk e ir a la estación de autobuses del norte de la ciudad, para allí coger un autobús.

Nada más llegar a la supuesta estación de autobús, de repente parecía que volviésemos a estar en India… La zona llena de gente vendiendo y comprando cosas, empaquetando y cargando montones d epaquetes… desde verduras a paellas, incluso jaulas con cerdos! Todo cargado en cualquier rincón de esas furgonetas con asientos de autobús. Furgo-buses que iban a reventar de gente por todas partes, y  seis conductores que nos acosan para que nos subiésemos con ellos.
Después de 2 meses fuera de India uno pierde un poco la costumbre, así que cuando nos dimos cuenta ya habían subido nuestras mochilas al techo de una de las furgonetas, la habían llenado de gente y de fruta, huevos, pescado… y nos invitaban a subir. Pues ale jajaj que remedio!!

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Amritsar , el Templo Dorado y los Sij

Amritsar me aportó muchas cosas. A pesar de que llegamos poco receptivos a la ciudad (no tuvimos muy buena noche en el sleeper train) , pronto la amabilidad de los Sij y la belleza de su templo nos hicieron relajarnos y sentirnos como en casa.
Nada más llegar a la estación de tren un “ejercito de tuk-tuk’s” te abordan para llevarte con ellos. Normal, como en toda India, pero hay algo diferente. El rasgo común que comparten en el Pujab es el turbante y la barba, y la gran mayoría de hombres de la región, lo lucen con orgullo.
Intentamos evitar tener que ir al Templo Dorado pagando, pero una vez vimos el mapa comprendemos que cargados con nuestras mochilas y después de un viaje largo, decidimos que quizá no sea momento de regatear..
Antes de adentrarnos en la ciudad, vamos conocer un poco más sus dos pilares, su templo y su religión. ;)

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Trekking a Triund, MacLeod Ganj

Pasando dos increíbles semanas en MacLeod Ganj intentamos exprimir al máximo todas las posibilidades que nos ofrecía un lugar tan especial cómo ese. Después de haber tenido el honor de estar frente al mismísimo Dalai Lama, y haber participado en distintas actividades por el pueblo, teníamos un nuevo reto. ¡Hacer un trekking !
MacLeod Ganj está llena de pequeñas agencias de viajes que, aparte de ayudarte a conseguir billetes de avión, bus y tren; organizan excursiones con guía.
Nos informamos de los precios, de cómo era la ruta y hablamos con otros viajeros que la habían realizado previamente. Decidimos que  no era para nada necesario contar con un guía , y que además los precios nos parecieron desorbitados.

Ascenso a Triund

Llegó el día escogido, y tras tomar un energético desayuno en nuestra cafetería eco-frindly favorita de MacLeod, nos pusimos en marcha. Nos acompañaba Alex un simpatiquísimo e interesante chico de Ronda, mucho más experto en caminatas que nosotros. Por suerte , el ascenso a Triund está al alcance de todos !
Hacía un día genial. Temperatura agradable, sol, un muy ligero viento… ¡Vamos!
Fue un poco difícil encontrar el principio del camino ya que se cruzan muchos senderos y pasos unos tras otros  justo al dejar atrás MacLeod, pero al final lo encontramos. El resto del camino no tiene pérdida alguna, es fácil de reconocer.


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Buda Park / Xieng Khuan – Qué ver en Vientiane

Vientiene fue para mi la capital más sosa de todo mi viaje por Asia.  Lejos de ciudades como New Delhi, Bangkok e incluso Phnom Pehn, Vientiane era comparable a muchas pequeñas ciudades de extrarradio, con la particularidad que desde la orilla de su río, puedes ver Tailandia.
Llegamos ahí básicamente con la intención de pasar un par de noches de descanso e intentar conseguir el visado para Vietnam (país que finalmente no acabaríamos visitando).

Una vez hubimos paseado tanto por su centro urbano como por las orillas del Mekong, decidimos hacer una pequeña excursión ya que no había mucho más que ver o hacer en nuestra zona. Fuimos al Xieng Khuan o Buda Park


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Dejarlo todo y llegar a Bangkok

Nadie dijo que dejarlo todo fuese fácil. Irse suena bien, dejarlo TODO parece la parte complicada. Y es que la sensación de recogimiento interior cuando llega la hora de decir adiós es más intensa de lo que yo podía llegar a pensar. Treintaycuatro horas después (llenas de transportes, esperas y nervios) llegas a Bangkok, una ciudad tan inmensa que, de tenerlas apaciguadas, activa tus dudas, miedos y demás agonías en un solo vistazo. Una sensación que, por suerte, sólo dura hasta el momento en el que duermes las horas retrasadas.

Así fue cómo realmente ocurrió: Dejarlo todo y llegar a Bangkok.

El corazón palpita más rápido que nunca cuando tomas el primer vehículo que te acercará a tu próximo destino. Es el primer momento donde surgen las dudas ¿lo estaré haciendo bien? ¿estaré haciendo lo correcto? Preguntas y nervios que crecen al tomar el segundo transporte ¿cómo será todo a mi vuelta? El cansancio, la llegada de la noche y la espera del aeropuerto calman los nervios. Al fin y al cabo, un viaje no es para tanto. Lo he hecho muchas otras veces. Vuelas por fin . ¿Y si el transbordo en Estocolmo no resulta bien? ¿Y si me ponen pegas? Entonces llega el vuelo de casi 11 horas. El sueño gana, al fin, la partida y caes rendida ocultando tus ojos tras un antifaz. Un sonido de cabina, es el piloto, que dice que una horita estamos allá. ¡En Bangkok! ¿y si tengo problemas con el pasaporte? ¿o con el visado? ¿y si no me entiendo? ¡Quizás no sé ni llegar al hostel! ¿Y mi inglés? ¿Dónde queda mi inglés?


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Elegir un país al que viajar sola por primera vez: Tailandia, y mis 12 razones

Cuando una toma la decisión de dejarlo todo, coger la mochila y ponerse a viajar le surgen muchas dudas. Muchísimas. Y elegir un país al que viajar sola por primera vez es una de las más importantes. Porque ¿cómo elegir el correcto? ¿Qué país elegir para viajar sola? Lo más probable es que una vez allá, si todo va bien, continúes a un lugar o a otro, pero la primera impresión es importante ¿no? 12 razones que me llevaron a elegir Tailandia como el país al que viajar sola por primera vez.

Quien sigue el blog sabe que esta es la segunda ocasión en la que busco un país al que viajar sola por primera vez. Suena raro ¿no?

La primera vez fue cuando decidí que viajaría a China durante 15 días. Viajaría rápido (quería ver muchas cosas y tenía poco tiempo), visitaría a una amiga que vive en el sur de China y llegaría hasta Beijing ¡quién sabe si tendría la oportunidad de volver a China!. Como sabéis, al final tuve la suerte de compartir ese viaje con Andrea, una buena amiga que se unió al plan, por lo que no pude demostrar si mis deducciones referentes a viajar sola por allí eran las correctas, porque supongo que no ves las cosas del mismo modo viajando dos personas que viajando sola.


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3 cosas que no te puedes perder de Cantón, Guangzhou

Admito que la visita a Guangzhou, también conocida como Cantón, fue casi obligada. Nadie, ni los blogs ni las guías, hablaba demasiado de esta ciudad, y de no haber tenido una buena amiga viviendo allí no la hubiésemos visitado. Aquí, 3 cosas que no te puedes perder de Cantón, Guangzhou.

Aprovechamos para descansar, disfrutar del sentimiento de casa propia, aunque sólo fuese prestada, y visitar la ciudad, que mereció la pena por la compañía, y por la ciudad que, aunque pasada por agua, también tuvo con qué sorprendernos.
Con una buena explicación y los puntos interesantes a visitar recorrimos la ciudad. Y aunque la verdad es que no llega a la altura de las otras ciudades visitadas durante nuestro viaje también tiene su encanto.

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De XingPing a YangDi, del paso del tiempo y disfrutar el camino

Son tiempos rápidos los de ahora.

Hoy lo pensaba mientras recordaba, como antítesis, mis pasos de ayer. Caminé durante 6 horas y apenas anduve 24 kilómetros. Mis pies llegaron doloridos, mis hombros cansados por la mochila y mi cara tostada por el sol. Anduvimos entre colinas, donde no se oía el ruido de los coches y apenas se veían otros peregrinos. Como perdidos en un mundo donde el tiempo no tenía ningún valor.

Tan sólo 40 minutos tras llegar al destino, y una llamada de 30 segundos, un coche ya había venido a recogernos desde una distancia de 50 kilómetros, devolviéndonos de golpe al mundo frenético en el que vivimos.

Y es que dicen que el tiempo es relativo y que lo importante es el camino, no la meta. Eso dicen.
Y pensando en la velocidad del mundo y la importancia del camino, y no de la meta, mi mente me ha llevado hasta China. Aquella China que visité tan rápido y que, a pesar de eso, me gustó tanto. A aquella ruta en aquel pueblecito donde la meta dejó de ser importante para hacernos ver que lo realmente importante era el camino. Donde el tiempo (o su falta) volvió a ser el protagonista. Donde nos olvidamos de nuestra meta, el pueblecito de YangDi, porque lo que nos dio felicidad sucedió en el camino.


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Kong Lor: el pueblecito de Laos que me enamoró

Kong Lor sería mi respuesta para todo aquel que me preguntase por lo mejor de Laos, a pesar de saber lo arriesgado de la respuesta. El camino hasta allí no es sencillo, incluso para quien ya esté acostumbrado al nivel de Laos, pero la amabilidad, el cariño, las sonrisas de los locales, la tranquilidad y los paisajes del pueblo hacen que en el primer momento en el que pones el primer pie en el suelo sepas que todo lo anterior mereció la pena.

Quizás alguno de los que leen esto se han echado las manos a la cabeza, quizás otros las han echado al mapa y quizás otros confirman mi afirmación. O quizás no. Pero yo, sin duda, tras viajar durante tres semanas por Laos, le doy a Kong Lor mi número uno. Y eso ¿por qué?

Admito que fui de las que, Lonely Planet en mano, me planteé la “necesidad” o no de hacer una parada en el centro de Laos. Por un lado, pasar desde Vientiane hasta Pakse sin parar en ningún lado me parecía perder una gran oportunidad, por otro, llegarte hasta Kong Lor consume una gran cantidad de tiempo y de dinero que de la otra forma te ahorras. El debate estaba abierto. ¿Merecerá la pena? ¿tengo tiempo de llegarme hasta allí? ¿y el dinero? ¿será el autobús tan mortal como dicen? Y una vez allá ¿será caro entrar en la cueva? ¿habrá algo más para hacer?


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Tailandia y Camboya: Lo mejor y lo peor

Noviembre de 2013 fue la fecha elegida para un nuevo regreso al sudeste asiático, en esta ocasión para pasar 25 días entre Tailandia y Camboya. Una primera parte en el sur de Tailandia con sólo dos viajeros, una segunda en el norte con 5 viajeros y una tercera en Camboya con 6 :)

Esta entrada es otra de la serie de Lo mejor y lo peor de… donde os relatamos los más y los menos de Tailandia y Camboya, los pros y los contras, las aventuras y desventuras en ambos países. Primero, lo mejor y lo peor de Tailandia y Camboya en formato texto. Después… lo mejor y lo peor de Tailandia y Camboya en formato vídeo.


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Seúl

Si tuviera que definir Seúl con pocas palabras, diría que Seúl fue una grata sorpresa. Después de más de dos años viajando por diferentes capitales del este y sudeste de Asia y habiendo visitado monumentos y más monumentos, templos y más templos, no pensé que Seúl fuera a sorprenderme en el aspecto cultural como lo hizo. Un par de días de turismo por la capital bastaron para derribar todos los mitos que traía en la cabeza. Habiendo ido varias veces a China y habiendo vivido en Japón, en mi más completa ignorancia imaginaba Corea como algo intermedio. Nada más lejos de la realidad. Durante mi visita descubrí que la sociedad y la cultura coreanas tienen una identidad propia bastante diferente de cualquier otro país, y más o menos alcanzo a entender que haya gente que pueda sentirse profundamente atraída por un país como este. Es lo que me fascina de Asia, he dicho siempre, que vayas al país que vayas cada uno es exótico a su manera y uno siempre encontrará un lugar donde sentirse cómodo.

La capital de Corea del Sur es una ciudad moderna y vibrante, uno de los centros económicos y financieros más poderosos del continente asiático denominados los cuatro tigres asiáticos, pero al mismo tiempo es también una de las capitales con mayor riqueza cultural del Lejano Oriente, con una herencia que data de varios siglos de antigüedad, por delante de ciudades como Taipei, Hong Kong, Singapur, incluso Tokio.

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Zhouzhuang, la Venecia de Oriente

El día había llegado antes de lo esperado. No podía creer que hubieran pasado ya dos semanas y nuestro viaje por China llegara a su fin. Como dicen por ahí, qué pronto se acaba lo bueno. Todavía quedaban frescos los recuerdos de los rascacielos de cristal en Hong Kong; el paisaje mágico de montañas de karst atravesadas por ríos y arrozales en Guilin y Yangshuo; la sensación de tranquilidad paseando a la orilla del Lago del Oeste en Hangzhou; el embrujo de El Bund y Pudong en la noche Shanghainesa. Cuando uno está disfrutando del viaje en el último día siempre afloran esos sentimientos contradictorios de querer regresar a casa y al mismo tiempo prolongar la aventura hacia un nuevo destino. Lo cierto es que nos estábamos acostumbrando a China y ya nos sentíamos cómodos, a cada paso que dábamos el país nos enseñaba una cara distinta y todas nos gustaban. Merecíamos despedir el viaje con una excursión a lo grande. No se nos pudo haber ocurrido nada mejor que Zhouzhuang...

Zhouzhuang es uno de los pueblos inundados por canales de agua situados alrededor de Suzhou, en su conjunto denominados la Venecia de Oriente. Localizado a menos de dos horas en autobús desde Shanghai es una excursión que realmente merece la pena. En concreto dicen que este es uno de los pueblos de agua más antiguos e importantes de toda China y lleva décadas siendo una atracción turística no únicamente por sus majestuosos canales, también por sus residencias antiguas tan bien conservadas, el ambiente tradicional de sus calles y sus profundas raíces culturales.

Hubo un momento en la historia de China en el que los habitantes de Zhouzhuang decidieron echar el ancla y quedarse estancados en el tiempo, preservando el lugar frente a cualquier cambio. Y es que a quién no le gustaría imaginar que Marco Polo se encontró con algo parecido a esto cuando llegó a Suzhou en 1276.


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Shanghai, la perla de Oriente

El viaje por China llegaba a su última etapa. Nos despedimos de las tranquilas plantaciones de té a las afueras de Hangzhou y partimos hacia la agitada Shanghai en tren, con la ilusión de ver qué nos deparaba la metrópolis más grande de China. En apenas hora y media llegamos a la estación de tren del Sur y desde allí nos plantamos en metro en nuestro hotel en El Bund. Ya estábamos en el centro de Shanghai (上海), la ciudad “sobre el mar”.

A las 3 de la tarde empezamos nuestra visita por el Bund, nombre que le dieron los británicos al barrio situado a orillas del río Huangpu. A lo largo del paseo fluvial están situados los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. A finales del s. XIX este lugar era uno de los mayores centros financieros de Asia; en el presente una de las zonas más visitadas por los turistas.
Uno de los atractivos de este paseo son las vistas que ofrece a Pudong, el barrio situado justo al extremo opuesto del río y que contiene el skyline de Shanghai, uno de los más fantásticos de Asia. Pocas ciudades pueden mostrar tan increíble contraste, a un lado del río lo antiguo y al otro lo moderno.

Pudong sería una de las zonas que dejaríamos para visitar al día siguiente. El primer día simplemente nos dedicamos a pasear cerca del hotel, el Bund y Nanjing Road, la principal calle comercial del centro de Shanghai. Una de las cosas que más me llamó la atención respecto a mi anterior visita en 2008 fue la cantidad de gente que había por las calles del centro de la ciudad y en el metro, no cabía duda de que la celebración de la Exposición Universal había atraído a muchísimos visitantes chinos. En algunos momentos llegaba a ser agobiante. Me imagino que la gente que vive en Shanghai tiene que estar deseando que se acabe ya la EXPO para volver a la normalidad.

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La Gran Muralla China

Además de Pekín y Shanghai, durante mi viaje a China en las vacaciones de Têt visité la Gran Muralla China.
La Gran Muralla China o Cháng Chéng (Larga fortaleza) es una antigua fortificación construida por China desde el S.III aC para proteger el imperio de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia.
Con 7300 km de longitud, la Muralla cruza China de este a oeste, desde la frontera con Corea hasta el desierto del Gobi. No es un muro uniforme, consta de varios tramos construidos y reconstruidos por diferentes dinastías a lo largo de 1000 años.
Aunque el muro tiene varios metros metros de altura en todos sus tramos, su objetivo no era impedir que fuera atravesado, sino impedir el acceso a la caballería.
La anchura es considerable, y está rellena de arcilla y arena.
La Muralla se interrumpe cada pocos metros con torres de vigilancia.


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Pekín

Bienvenidos a un paseo por Pekín.

Pekín es la capital de China aunque no la ciudad más poblada, que es Shanghai. En contraste con esta última, símbolo del comunismo capitalista y motor económico del país, Pekín es el centro político y cultural de China.
La visita comienza por la Plaza de Tian'anmen, el lugar más simbólico de Pekín.

Es la plaza más grande del mundo y fue construida al estilo de la Plaza Roja de Moscú: una gran explanada sobre la que poder celebrar actos masivos de manifestación política. En Hanoi, el complejo del Mausoleo de Ho Chi Minh consta de una plaza con el mismo estilo también.
En el centro de la Plaza se encuentra el Monumento a los Héroes del Pueblo, un obelisco de piedra.
A izquierda y derecha se sitúan dos importantes edificios: la Asamblea Nacional y el Museo Nacional de Historia y de la Revolución.

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Revisitando la Ciudad Prohibida de Pekín

He empezado mi semana de turismo por Pekín visitando de nuevo la Ciudad Prohibida, ya que cuando estuve el pasado febrero estaba en proceso de restauración.
Esta vez he empezado el recorrido desde el principio, desde la Puerta de Qianmen, puerta principal de acceso a la Ciudad Interior amurallada de la antigua Pekín.

Luego he cruzado toda la Plaza de Tian'anmen para llegar a la Puerta de Tian'anmen o Puerta de la Paz Celestial, que permite acceder al recinto imperial.
La entrada en sí de la Ciudad Prohibida es conocida como la Puerta Meridiana.
A continuación se accede al patio de la Puerta de la Armonía Suprema.


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La campana y el tambor

Hoy tocaba visitar la Torre del Tambor y la Torre de la Campana de Pekín, ambas situadas en línea con el eje Sur-Norte de la Ciudad Prohibida.

La campana y el tambor fueron desde siempre intrumentos musicales de la China clásica. Sin embargo, ya en la antigüedad pasaron a ejercer una función importante: anunciar el tiempo, ya que la gente no disponía de un sistema para medir el mismo. Así, durante la Dinastía Han (206 aC - 220), la campana se utilizaba para anunciar el amanecer y el tambor para anunciar el anochecer. Con el tiempo, la torre de la campana y la torre del tambor pasaron a ser edificaciones públicas en todas las ciudades a lo largo del país. Las de Pekín son las más grandes jamás construidas.

La Torre del Tambor contiene una gran variedad de tambores; originalmente contenía un enorme tambor y 24 tambores pequeños.

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Visitando a Mao

Esta mañana he madrugado para ver a Mao. Sí, Mao Zedong, el padre de la China comunista, el cual está bien muerto pero se le puede ver expuesto al público en Pekín.

Tras su muerte, fue embalsamado, en contra de sus deseos de ser incinerado, y expuesto en un sarcófago de cristal en un Mausoleo, situado en el extremo Sur de la Plaza de Tian'anmen. El objetivo, convertirse en un elemento de propaganda política china.

Para lograr el perfecto embalsamado del cuerpo, China no podía contar con los conocimientos técnicos que utilizaron los rusos para el cuerpo de Lenin, por el conflicto que mantenía con la URSS en esos tiempos, de modo que tuvieron que solicitar la ayuda de Vietnam, que ya había aprendido de los rusos y llevado a cabo con éxito el embalsamado de Ho Chi Minh. Como suele pasar en el juego del teléfono escacharrado, de lo que A cuenta a B, B cuenta a C y C entiende hay una diferencia. Resultado: el cuerpo de Mao parece más falso que un iphone chino.


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Macao

Macao es una Región Administrativa Especial de la República Popular China.
Se sitúa al Sudeste de China, muy cerca de Hong Kong, y por eso aproveché para visitar la ciudad mientras estaba de viaje por la zona.
Al igual que Hong Kong, Macao se mantuvo bajo soberanía de otro país hasta 1999, en este caso de Portugal.

Historia

Los portugueses fundaron un asentamiento en Macao en 1557. La ciudad portuaria prosperó como importante enclave europeo en China por su situación privilegiada entre Japón, Filipinas (entonces colonia española) y Malaca, en Malasia (entonces colonia holandesa), hasta que en 1842 Hong Kong pasó a manos británicas y le arrebató el protagonismo.

Desde entonces, Macao pasó a un segundo plano como enclave comercial pero siguió siendo el punto de entrada para los misioneros que buscaban la conversión de China al cristianismo.

A partir de 1844, tras la Guerra del Opio que debilitó el poder del gobierno central de China, Macao pasó de ser un territorio bajo soberanía china en régimen de arrendamiento a convertirse en una provincia más de Portugal y esta dejó de pagar el impuesto de suelo.

Se mantuvo así hasta 1999, cuando la República Popular China comunicó a Portugal su intención de recuperar la administración de Macao tras el acuerdo con Gran Bretaña para la devolución de Hong Kong en 1997, a pesar de que en 1967 y 1974 la misma China había rechazado la oferta de recuperar Macao por las dificultades que tenía Portugal para mantener el territorio al otro lado del mundo. Los términos en los que Macao pasó de manos de Portugal a China el 20 de Diciembre de 1999 se hicieron de acuerdo a las mismas condiciones impuestas en la Declaración Conjunta Sino-británica para la devolución de Hong Kong.

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Templos de Kowloon - Wong Tai Sin

El Templo de Wong Tai Sin

Está situado en la parada de MTR de Wong Tai Sin.
Se trata de un templo taoísta dedicado a Wong Tai Sin, el dios favorito de los hombres de negocios.
A Wong Tai Sin se le relaciona con la fortuna.

Todas las tardes el templo se llena de hordas de hombres y mujeres de negocios que acuden para conseguir fortuna en sus vidas. Para ello, algunos utilizan la práctica adivinatoria del Kau Cim.

El procedimiento es el siguiente, se toma un cubo de madera con 100 palillos planos de bambú (palillos chinos de la suerte), cada uno marcado con un número (en carácteres arábigo y chino), y se agita mientras se recita en susurros o en silencio una pregunta al Dios taoísta. Agitando el cubo se consigue que uno de los palillos se salga del mismo. Si se salen varios, no vale y hay que empezar.


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